by Když jsem zamířil na nábřeží ze stanice Blackpool North, minul jsem několik nablýskaných nových tramvajových linek. Slavné tramvaje Blackpoolu – od počátku 60. let omezeny na promenádu – budou brzy opět jezdit do vnitrozemí a nedaleké hromady se chlubily: „Renesance Blackpoolu nabírá na tempu.
Dobré zprávy o Blackpoolu jsou vítané a vzácné. Všechny známky deprivace si můžete přečíst v nedávné knize The Seaside od Madelaine Buntingové, vynikající knize, ale kapitola o Blackpoolu stačí k tomu, abych se cítil provinile, že jsem se tam vždycky tak dobře bavil.
Samozřejmě musíte být připraveni na smyslové přetížení, a to byl můj režim, protože s cestovní taškou stále v ruce jsem šel podél míče směrem k věži. Když jsem vešel do budovy na základně, vystoupal jsem po širokých schodech a míjel krásnou tyrkysovou keramiku zobrazující podvodní scény. Čas od času jsem zahlédl nýtované trámy, kterými je věž ukotvena na maturitním plese, které jsou jaksi znervózňující, jako šupinaté nohy dinosaurů uprostřed viktoriánské roztomilosti.
Když jsem vstoupil do obrovského zlatého tanečního sálu, byl jsem konfrontován s Felliniho vizí, která se tam odhalovala každé odpoledne. Na bílé varhany Wurlitzer hrál z jeviště elegantní muž, jehož horní polovina v saku byla velmi tichá, ale nohy mu létaly, když se dotkl pedálů. Na parketu předvedly páry všech genderových kombinací středověký námluvní tanec – myslím, že gavotu. Třpytivé šaty se třpytily v měkkém zlatém osvětlení, stejně jako všechny pánské boty. Moje jídlo dorazilo: sendviče bez kůrky a úhledně pestré koláčky. Varhaník teď hrál rychlým krokem a vibrace zavěšené podlahy způsobily, že můj čaj šplouchal v šálku. Pot na tvářích tanečníků se podivně snoubil s velkým dekorem jejich pohybů.
Osvětlená věž byla jednu minutu limetkově zelená, další fialová a pak růžová – připomínala všechny ty sladkosti, které se nechlubí „žádnými umělými barvivy“
O půl hodiny později jsem byl v proskleném výtahu nahoru na věž, která je místy zrezivělá, jako by byla kdysi níže moře, což vyvrcholilo sérií něčeho, co vypadá jako velké zdobené ptačí klece, dnes souhrnně známé jako Tower Eye. Z nich prozkoumáte základní nabídku Blackpoolu: žádný přístav nebo hezké zátoky, ale jen obrovský úsek pláže ustupující neprostupnému moři. Podíval jsem se přímo dolů na zábavní arkádu připomínající bunkr na Coral Island, která stojí na místě starého hlavního nádraží, které až do roku 1964 vyvrhovalo jednodenní výletníky (někdy 30 vlaků denně) přímo na míči. U vjezdu na koleje ve stanici je velmi šedivé parkoviště, ale to je předem odsouzeno k neúspěchu, protože se má přestavovat stopa starého nádraží – další aspekt renesance.
Poté, co jsem opustil věž, hledal jsem cestu do svého hotelu – Imperial – k ženě, která obsluhovala v otevřeném obchodě se zmrzlinou, koblihami a rockem (a to v Blackpoolu je celý žánr „rocku pro dospělé“. “, stejně jako cukrová vata s příchutí konopí). “Tak to je, miláčku,” řekla. “Jen pokračuj na plese,” a podrobně popsala všechny věci, které jsem cestou prošel, jen abych byla co nejužitečnější.
Imperial se nachází na klidnějším severním konci města, kde nepřeplněné kolonádové chodníky skýtají výhled na hráz. Hotel je majestátní, dřevem obložený, ozvěna sebevědomých časů Blackpoolu – tedy zhruba století po roce 1867, kdy byl poprvé otevřen. Ano, turecké lázně jsou nyní zavřené; v Aperitiv baru se asi moc aperitivů, přesně tak zvaných, neobjednává. Hotel si ale zachovává své ladné rozměry. Po dobré tradicionalistické večeři v Palm Court – houbová polévka, filet z okouna, sýr a sušenky – jsem se vrátil dopředu, kde páteční večerní radovánky bojovaly s měkkým, mlžným deštěm.
Když jsem míjel Soul Suite, vytí Isley Brothers přicházelo a odcházelo; pak přišel irský bar Shenanigans („Kde každá noc je noc sv. Patrika“), ale šumění moře bylo prvořadým dojmem. Osvětlená věž byla jednu minutu limetkově zelená, další fialová a pak růžová – připomínala všechny ty sladkosti ne propagovat „bez umělých barviv“. Na jihu zakryl shromážděný mořský pražec celou horskou dráhu Pepsi Max Big One kromě červeného výstražného světla letadla nahoře.
Na plese jsem popíjel podvečerní bílé víno v hospodě The Albert and The Lion, předělané z art deco Woolworths a plné slunce
Další den začal šedě. Ale slunce vtrhlo dovnitř právě ve chvíli, kdy jsem na plese zahlédl jednu z elegantních zelených a krémových tramvají ze 30. let 20. století, přičemž moderní vozový park byl po cestě doplněn o veterány. Zastavují na zvláštních zastávkách a svou cestu zahajují z depa Talbot Road, které se přestavuje na Tramtown, turistickou atrakci, která bude součástí oživení. Zarezervoval jsem si jednu ze sobotních ranních prohlídek tohoto rozvíjejícího se muzea. Pouze v Blackpoolu mohou slova „tramvaj“ a „okázalý“ koexistovat a prohlídka zahrnovala prohlídky novinek, jako byla „raketová tramvaj“ ze 60. let, kde cestující seděli pod úhlem 45 stupňů jako na spouštěcí rampě, a „lodní tramvaje“ , včetně jednoho inspirovaného trawlerem z balíčků pelet Fisherman's Friend.
Šel jsem na jih podél svítící koule – která byla rušná, ale ne v takovém rozsahu jako v meziválečném období, kdy cedule vyzývaly „jednodenní výletníky, aby se drželi vpravo“ – a do lunaparku Pleasure Beach, které vypadá jako bláznivá sci -fi dopravní výměna, s lidmi vyjíždějícími v různých bizarních záběrech ze všech úhlů, někdy hlavou dolů. Ale elegantní, neposkvrněné výstaviště je také jakýmsi muzeem a já dávám přednost starším jízdám, jako jsou Captive Flying Machines (1904), ve kterých sázkaři krouží kolem v raketách s otevřenou střechou. Je to klidné a tiché, ale v určitém okamžiku se dostaví úzkost: Příliš se nakláním! Pokud jde o horskou dráhu Grand National, je působivé, že dřevěná jízda z roku 1935 nekontrolovaně balancuje právě na této straně. I ty nejarogantnější děti jsou při sestupu umlčeny.
Příbuzný: Stavy s výhledem: Prohlídka starých mlýnských měst Lancashire
Během plesu jsem popíjel podvečerní bílé víno v hospodě The Albert and The Lion, přestavěné z art deco Woolworths a plné slunce. Pak jsem šel do Velkého divadla na příjemné představení Past na myši, i když mě více zajímalo místo samotné, navržené v roce 1893 Frankem Matchamem s pověřením vytvořit nejhezčí britské divadlo. Řekl bych, že se mu to povedlo. Matcham byl také muž za Tower Ballroom a Grand je jako příloha k tomu zlatému a práškově modrému světu snů. Místnost byla přeplněná, ženy v dlouhých letních šatech se ovívaly svými programy, muži ve vyžehlených košilích s krátkým rukávem.
Večeřel jsem pozdě v Beach House, který zabírá elegantní, šikmou postmoderní budovu, jednu z mála na mořské straně tramvajových kolejí. Hudba je hlasitá, kuchyně vynikající se středomořskou atmosférou. Střešní okno bylo odsunuto, aby bylo vidět hvězdnou oblohu. Možná jsem byl ve Španělsku, i když jemné viktoriánské nohy přilehlého severního mola mi připomněly, že jsem byl někde jedinečnější a vůbec podivnější.
Druhý den ráno jsem jel po plese v dešti v úzké dřevěné tramvaji postavené v roce 1901 pro zastupitelstvo Boltonu. Pak jsem se poflakoval až do vlaku pod velkým barevným deštníkem, který jsem koupil za 3 libry od žoviálního pána, který si zřídil obchod v předzámčí svého dobře udržovaného penzionu. Zjevně byl skvělým přeživším, stejně jako město samotné, pro kterého se zdá, že nastávají zasloužené lepší časy.
Zájezd zajistil visitblackpool.com. Hotel Imperial má dvoulůžkové pokoje od 72 GBP Pokoje pro hosty. Nejnovější kniha Andrewa Martina Yorkshire: zpáteční cesta vydává Corsair (12,99 GBP). Chcete-li podpořit Guardian and The Observer, kupte si kopii na guardianbookshop.com. Mohou být účtovány poplatky za doručení
