by Mohlo by být směšné hodnotit stav národa podle nedávných účesů Konzervativní strany, ale jako vizuální barometr změny nálady v pánském oblečení jde o peníze. To, co představovaly vlasy Borise Johnsona – dětinské anti-chic – oproti tomu, co dělá Rishi Sunak – uhlazené, upravené a dospělé – odpovídá současným trendům pánského oblečení.
Prodej obleků a krejčovství je na vzestupu. Bublina tenisek praská: na poslední show Balenciagy nebyl ani jeden pár, zatímco její tvůrce Demna nedávno v New Yorker prohlásil, že už se nemůže dál dívat na svého slavného „ošklivého trenéra“, Triple S. Ties jsou zpět na týden módy na Dries Van Noten, Prada a Paul Smith a na K-popové hvězdy jako Jeno a Johnny Suh. Mezitím je hlasité oblečení s logem a/nebo náladové oblečení navržené k vychloubání na sociálních sítích upozaďováno ve prospěch klidnějšího pojetí luxusu – tématu, které se rozšířilo v šatníku poslední sezóny Následnosti. Je to evoluční směr, který nejlépe shrnul David Hockney: “Nesnáším, co dnes muži nosí – je to jen sportovní oblečení, kde je všechen ten styl?”
Posedlost pánské módy teplákovými soupravami, teniskami a ležérní módou dominovala většině let 2010. Ale v době, kdy jsme vypukli pandemii, byly náznaky, že začala slábnout. Athleisure začínala být nahrazována couture – v haute couture to byl zejména případ zakladatele Off-White, Virgila Abloha v Louis Vuitton, Kim Jones v Dior a Riccarda Tisciho v Burberry v roce 2019. Tito tři tvůrci byli spojeni s tvorbou sportovního oděvu. cítit pánské oblečení, ale tentokrát všichni otevřeli svou první show v obleku. Brzy poté následovala hlavní ulice se značkami jako Arket a Cos, které prodávaly tolik módy, jako je jejich obvyklé oblečení pro volný čas.
„Pak přišlo jaro 2020 a éra teplákových souprav: tři roky starý styl. Nyní, když jsou červené koberce v plném proudu, setkání IRL jsou zpět na pořadu dne a návrháři přesouvají své zaměření na kolekce více zaměřené na oblek a eleganci, pánská šatní skříň vytlačuje módní lenochy.
Všimli jste si, že nejstylovější muži v očích veřejnosti redukují všechny módní záležitosti a skládají minimalistický a stylový vzhled? Podívejte se na úhledný monochromatický soubor Oscarů Pedra Pascala nebo na hvězdu skromných obleků Vincenta Cassela v aktuální kampani Prady. Podívejte se také na Met Gala, kde mezi mnoha poctami Karlu Lagerfeldovi byli tiše oblečeni muži, kteří vyčnívali (kromě Jareda Leta oblečeného jako obří kočka): tenisová hvězda Matteo Berrettini (v volných černých kalhotách), Bill Nighy (v ostrém obleku od týmu Anthology) a herec Ke Huy Quan (v šedém pruhovaném dvoudílném). Pascal zde také uspořádal mistrovský kurz – ve svém souboru kabátu, kravaty a šortek: když kabát sundáte, máte dokonalý letní vzhled.
Stává se to i v televizi, nyní jeden z největších vlivů na naše šatníky (zmínil jsem Succession?). Herci Transatlantic z Netflixu nosí jehlice do kravat a široké klopy, zatímco Richard Madden z Citadely je v akci v klasických černých oblecích. I v politice máme nového stylového hrdinu: Humzu Yousafovou s uhlazeným účesem, občas vyšívanými sherwani a neotřelým pohledem na současné šedé krejčovství.
Pokud v příští sezóně dojde k velkému posunu z módy k módě – přehlídky pánského oblečení podzim/zima 2023 byly všechny o nádherných oblecích a kabátech na míru ve stylu Saint Laurent – vzhled už probíhá i v létě. Prodeje šití na míru u John Lewis vzrostly o 70 % – z nichž některé jsou taženy lnem, což je bezpochyby dominový efekt postpandemického svatebního boomu a vyšších teplot.
V Marks & Spencer se večerní prádlo meziročně zvýšilo o 42 % a kravaty jsou zpět se 75% nárůstem. Oba jsou svědky rychlého prodeje chino (viz George v Netflix's Beef) s úhledným pletením. Na Matches hlásí e-prodejce masivní 208% nárůst své nabídky krejčovství a krejčovství, zatímco trička pod obleky (velmi Timothée Chalamet) nebo letnější pruhy – viz blejzr z pruhovaného dvouřadového obleku Ethana Hawkea s kontrastním pruhovaná košile, bez kravaty, v Cannes – také dostala novou eleganci.
Někteří z největších viníků za tento příliš ležérní vzhled, který zazvonil pandemickým módním krupobitím ze Silicon Valley. „Myslím, že velkou součástí neformálního objetí technologické sféry bylo vypadat moderně a aktuálně,“ říká Robert Williams, luxusní redaktor v Business of Fashion. “Zatímco tlaky na toto odvětví se změnily a co příběh o narušení tohoto odvětví ve společnosti skutečně znamená – pozitivní i negativní – může být na lidi v těchto mocenských pozicích vyvíjen větší tlak, aby znovu projevili vážnost a autorita.” Převlečení generální ředitelé – myslím, že mikiny Marka Zuckerberga a černá trička Evana Spiegela – upadli v nemilost. Dokonce i zneuctěný podnikatel Sam Bankman-Fried moudře odložil svá ošuntělá trička kvůli nedávnému obvinění.
Naposledy byla elegance tak žhavá kolem roku 2007/8, kdy se v pánském oblečení mluvilo o estetickém obleku a botách Mad Men. Ale to v polovině 10. let ustoupilo sportu a sportovnímu luxusu. Také, jak říká Williams, během této dekády došlo k posunu k nakupování na menších obrazovkách, vzestupu elektronického obchodu a sociálních médií bylo mnohem lepší prodávat produkty s logem. .
Tom Saunders, šéf pánského oblečení ve společnosti John Lewis, říká, že největší změnou od éry Mad Men je silueta; šev je nyní mnohem méně tuhý. „Na našich oblecích jsme změkčili všechny linie ramen, změkčili konstrukci a zvedli průramky, takže máte mnohem více pohybu, ale stále vypadáte ostře a pohodlně se nosí,“ říká o John Lewis Main Range.
Nový vzhled je o nalezení pohodlného způsobu, jak vypadat více přitažené k sobě. „Došlo k obrovskému nárůstu poptávky po měkkých oděvech v našich kolekcích. Naše bundy a dvoudílné kusy se velmi dobře prodávají,“ říká Nick Wakeman, zakladatel a kreativní ředitel Studio Nicholson, britské značky, jejíž neokázalý styl vedl ke spolupráci se Zarou, a jejich košile, které nosila Cate Blanchett v Táru. Jejich základní saka na míru – ovlivněná japonskou módou – nemají ramenní vycpávky ani plátno, takže se snadno nosí.
“Pánské oblečení teď působí trochu intelektuálněji,” říká Wakeman, “a je experimentálnější, což je fantastické.” Bianca Saunders, vycházející hvězda britské módy, posunula myšlenku snadného šití o krok dále s návrhy saka obleků, které jsou vyrobeny bez zapínání, takže je lze přetáhnout přes hlavu nositele jako svetr.
Znamená to, že všichni musíme zahodit naše WFH mikiny? Ne, říká Williams, “ale trh s mikinami s logem splatter se možná ochlazuje.” Odpor proti clickbait módě a trendovým produktům je jasným faktorem tohoto návratu k módnímu oblečení. „Tyto náhlé trendy kousky působí trochu děsně,“ říká Adam Baidawi, zástupce globálního redakčního ředitele GQ.
Tato změna, která je méně trendy, má i jiné důvody: je to prostě změna okázalosti. Oblékání červeného koberce přineslo nové nápady, jak mohou muži přistupovat k oblekování individuálněji. Mnoho z nás se snaží nakupovat zodpovědněji tím, že nakupujeme méně, a toto nadčasovější oblečení – z nichž mnohé již pravděpodobně vlastníme – je v tomto ohledu chytrým krokem. Je to jako win-win: moderní přístup k oblečení, které se cítí dobře a je v něm dobře.
Stylingová asistentka: Roz Donoghue. Modely: Sanjay a Keon na Modelech 1 a Theodor na IMG. Stylista souboru: Helen Macintyre ve společnosti One Represents. Péče: Natalie Shafii pomocí Augustina Badera a Sama McKnighta
