by Na městě, jako je Cáceres, je něco uspokojujícího mimo síť. Nachází se v regionu Extremadura na jihozápadě Španělska, ale nejbližší mezinárodní letiště jsou Madrid a Sevilla, každé tři hodiny jízdy autem; také zapomeňte na vysokorychlostní vlaky. Možná to je důvod, proč tato bolestně malebná destinace – světové dědictví UNESCO a jedno z nejlépe zachovalých středověkých měst v Evropě – zůstalo tak dlouho skrytým pokladem.
Region je domovem dvou milionů třešní ve Valle del Jerte, které na jaře zaplavují bílé květy; také nedaleko je La Vera, známá svou jasně červenou paprikou. Když se blížíme k Madridu, míjíme háje korkových a cesmínových dubů, kde si iberská prasata hodují na žaludech. Vidím ranče využívané k lovu koroptví, bažantů, divokých prasat a další zvěře, kterou je gastronomie regionu známá. Míjíme národní park Monfragüe, ptačí hotspot, domov supů, čápů černých a poštolek.
V Cáceres mě vítají José Polo a Toño Pérez, majitelé Atria, jedné ze 13 restaurací ve Španělsku (a jediné v Extremaduře) se třemi michelinskými hvězdami. Zeptejte se místních obyvatel na manželský pár, kterému je oběma kolem 60. let, a uslyšíte o pozornosti, kterou jejich podnik městu přinesl od svého otevření v roce 1986. Restaurace má také pokoje, ale pár nyní utratil 6 milionů liber. v novém hotelu v Paredes-Saavedra Palace, šlechtickém domě z 15. století přes ulici.
Rušné malé oblasti, jako je kolem Plaza San Juan, jsou plné gurmánských míst a malých obchodů prodávajících řemeslné výrobky a další místní produkty. Zelená Paseo de Cánovas za opevněným městem tvoří okouzlující promenádu, kde se občas objevují trhy s potravinami. Calle Pintores je rušná nákupní ulice, zatímco Calle San Pedro je ideální pro nákupy suvenýrů a obdivování krásných fasád budov, než si vychutnáte drink pod širým nebem v barech na Plaza Mayor.
Zde se setkávám s Marco Mangutem, průvodcem z ToursbyLocals (toursbylocals.com), který mi vysvětluje, že Plaza Mayor je jedno z 10 největších náměstí ve Španělsku. Pokračuje tím, že mi vypráví o římské, vizigótské, maurské a katolické okupaci, jejíž stopy lze nalézt v obranné pevnosti starého města Cáceres.
Mangut už 24 let provádí turisty po svém rodném městě a bere mě do pozdně gotické konkatedrály Santa Maria. Mezi řezbami na jeho oltáři z cedrového dřeva je svatý Jiří, patron Anglie a také Cáceres. Ze zvonice se náš pohled rozprostírá přes taškové střechy městských mnichů a jeptišek až k posazené svatyni Virgen de la Montaña.
Domy šlechty ve starém městě, postavené v době občanských nepokojů, vypadají jako pevnosti, z nichž mnohé mají věže, ale jejich věžičky byly odříznuty. Královna Isabella I. Kastilská jej nařídila v roce 1400, symbolickou kastraci ke zmírnění napětí mezi znesvářenými rodinami. Můj pokoj v novém Casa Palacio Paredes-Saavedra je v jedné z těchto věží bez hlavy – ale bylo přidáno 10 stop, jako součást redesignu architektů Emilio Tuñón a Carlos Martínez Albornoz.
Hotelová dubová a ocelová brána vede na kamenné nádvoří orámované sloupy a klenutými oblouky. Při pohledu z terasy rámuje pohled na oblohu jako klec z bílých obdélníkových sloupů – architekti překvapivě moderní doplněk k jinak svérázným prvkům. Tuñón vysvětluje, že okna, dveře a řezby nalezené kolem budovy se směsí mudéjarského, gotického a neoklasicistního stylu naznačují, že zde v průběhu období došlo k několika změnám. “Tato budova je jako mandala,” říká, “odrážející historii Cáceres od 14. do 20. století.”
Tuñón obdržel výroční španělskou národní cenu za architekturu v únoru 2023 na ceremoniálu konaném v Cáceres – ale jeho milostný vztah k městu sahá desítky let do minulosti. Navrhl také Atrio, kde jeho opakující se vertikální linie obklopují prostor. Nový hotel je stejně elegantní a stylový: ve svém apartmá sedím v dřevěném křesle od Thoneta, rozsvěcuji lampu ve stylu art deco od Louise Poulsena a užívám si důmyslnou kombinaci dřevem obložených stěn, tmavého koženého nábytku a lesklé žuly. . .
Jedna stěna je pokryta zobrazením 70 faksimilií Goyovy série Los Caprichos z roku 1799. Později jsem našel vzácné první vydání díla v nedalekém muzeu umění Helga de Alvear, které také navrhl Tuñón ve svém výrazném hranatém stylu. Jedna z nejmocnějších španělských sběratelek umění se sídlem v Madridu de Alvear si v roce 2010 vybrala Cáceres pro svou nadaci a v roce 2021 ji rozšířila na plnohodnotnou instituci.
Nechybí ani další moderní španělští mistři: kresba uhlem a tužkou od Miróa, akvarel od Picassa, olejomalby od Rafaela Canogara a Antoniho Tàpiese. Třou se obří lustrovou instalací od Aj Wej-weje, místností kruhových zrcadel a hliníkových prstenů od Olafura Eliassona, LED textem od Jenny Holzer a sérií ukrajinského fotografa Borise Michajlova.
Byli to majitelé Atria, kteří pomohli zprostředkovat aranžmá uměleckého magnáta, aby darovali jeho multimilionovou sbírku Cáceres, jak mi bylo řečeno, zatímco oceňuji vyhlášené degustační menu restaurace. Iberské vepřové maso je běžnou součástí jídel: rak se podává s vepřovými líčky; losos je smíchán s cochifrito (smažené kousky vepřového masa); a porco tonnato je prasátko z italské klasiky (vitello tonnato, vyrobené z hovězího masa).
„V 17. století byla na našem území velmi sofistikovaná kuchyně,“ vysvětluje Pérez, šéfkuchař Atrio, vyučený v Arzaku v San Sebastiánu i v El Bulli v Katalánsku. Vypráví mi o místním původu consommé – které prý Francouzi ukradli z Extremadury, když tudy procházel Napoleon – a říká, že chtěl, aby se Atriova kulinární nabídka dotkla těchto konkrétních prvků historie jeho regionu.
Čtyřicetileté oloroso a později portské z roku 1962 mě uvádí jeho ředitel José Luis Paniagua do vinného sklípku Atrio, který se řadí mezi nejlepší ve Španělsku. Jedná se o kruhovou komoru, jejíž stěny lemuje 40 000 lahví z 25 různých zemí, od 54 ročníků španělské Vega Sicilia po četná vína z Bordeaux – mezi nimi Mouton Rothschild, Lafite a Pétrus.
Bezpečnost je zde přísná, protože se tato vinárna stala místem jedné z největších španělských vloupání. V březnu byl pár odsouzen na čtyři a půl roku vězení za krádež 45 lahví ze sklepa během svého pobytu v Atriu na podzim roku 2021, což byla ztráta v té době 1,4 milionu liber. Uloupené poklady je třeba ještě získat, říká Paniagua. Nejvíce ceněnou lahví byl 217 let starý zámek Chateau d'Yquem v hodnotě 300 247 liber; sommelier mi ukazuje svou polici, stále prázdnou, jako trůn zbavený svého panovníka.
Pérez a Polo říkají, že nevěděli nic o jídle nebo pohostinnosti, když poprvé otevřeli Atrio v polovině dvacátých let. Od té doby se určitě prosadili – přesto se jejich město pod radarem stále cítí příjemně. Užijte si to teď, než dorazí všichni ostatní.
Agnish Ray byl hostem v Casa Palacio Paredes-Saavedra (00 34 92724 2928; restauranteatrio.com/reservas-paredes-saavedra), který má dvoulůžkové pokoje od 850 GBP. Více informací najdete na spain.info/en
