by Je majestátní ve své banalitě, přesně jak řekla Vicki. Přede mnou je Glastonbury Tor – ta nejlegendárnější, ikonická mohyla tyčící se ze Somerset Levels – orámovaná parkovištěm, KFC a uličkou mražených klobás.
Před sedmi lety založila Vicki Steward blog normalforglastonbury.co.uk. Spolu s upřímným a humorným psaním o svém adoptovaném domově – žije zde od roku 1993 – začala vydávat Crap Views of the Tor. “Připomínají mi, že je to město, kde lidé skutečně žijí,” řekla mi. “To nejsou jen víly a jednorožci.”
[ADD MAP]
Proto jsem v mrazírenské části Tesca. Je to netradiční začátek dne prohlídky města, ale Glastonbury není žádné konvenční místo. Glastonbury, spojené s Lalibelou v Etiopii a Patmosem v Řecku – dvěma hlavními centry křesťanské pouti – také dlouho přitahovalo širokou škálu věřících: křesťany, Artušany, astrology, okultisty, bohyně, druidy, Wiccany. Směs, kterou lze kdykoli vidět při procházce po hlavní ulici. Týden slavného hudebního festivalu Glastonbury (21.–25. června 2023) je ve skutečnosti nejméně zajímavým obdobím k návštěvě, protože většina lidí míří na oslavy do nedaleké Worthy Farm a samotné Glastonbury se stává městem. Vyberte si však kterýkoli jiný týden a zaručeně se budete bavit.
„Je to město, které je otevřené po celý rok,“ potvrzuje Vicki. „Řídíme se keltským kalendářem, takže je tu jarní rovnodennost, Samhain, zimní slunovrat… Pak je tu Frost Fayre, konference Kruh v obilí, megalitomanie, pohádkové koule. A je tu spousta umění, kultury a kreativity. Kromě “kosmického woo” toho má tolik co nabídnout.
Brzy by jich mělo být více. V roce 2022 zajistila Glastonbury Town Deal vládní investici ve výši 23,6 milionu liber, která má být vynaložena na projekty od regenerativního zemědělského centra po nové pěší a cyklistické trasy. Několik projektů se zaměřuje na omlazení oblasti Beckery Island na okraji města, hned za Tesco. Od středověku je průmyslovým centrem Glastonbury a od 19. století je domovem koželužny a obchodu s ovčími kůžemi – bylo zde zaměstnáno až 5 000 lidí, kteří vyráběli letecké oděvy ministerstva Air a boxerské rukavice Muhammada Aliho. Ale v 80. letech 20. století obchod vyschl a továrny zanikly.
Vstupuji do budovy z červených cihel, jednoho z působivých starých pozůstatků Beckeryho, který již byl zachráněn. nyní je to chytrý sociální podnik vlastněný komunitou. V kavárně v přízemí rezonují brunchers soulové melodie, zatímco billboardy naznačují, co se zde děje: hot-desking, výstavy, jóga, zahradničení, koncerty.
Zig Zag vedle je spíše nedokončená výroba. Když strkám nos do jeho zchátralého dvora, Chris Black mě uvádí dovnitř. Továrnu ve stylu Bauhausu ze 30. let koupil před deseti lety. Nyní je to prostor mimo síť, kde lidé tvoří, opravují a koexistují; Chris také pronajímá světlem zalité horní patro pro fotografování a dokonce i pro lukostřelbu v interiéru („jsou to Sufiové, je to něco duchovního“).
Nicméně, vysvětluje Chris, „máme v rukou trochu ding dong. Oblast je nerovnoměrně zastavěná a máme problémy s plánovači; říkají, že snížíme tón…“ Zig Zag proto pořádá dny otevřených dveří s hudbou, stánky a cateringem (příští je 1. července), aby získal prostředky na své přežití.
Glastonbury je samozřejmě plné lidí, kteří hledají alternativní životní styl. Jak řekla Vicki, město dává lidem povolení; je to místo, kde můžete vyzkoušet bláznivé nápady. Je pak legrační, že uprostřed křišťálových obchodů a čarodějnických obchodů je jedním z „nejbláznivějších“ nedávných podniků Heart of the Tribe, galerie, která se snaží být, řekněme, „normálnější“. Většina umění prodávaného ve městě se přiklání k fantastickému – myslete na hůlky a vlky. Naopak Heart of the Tribe nabízí měnící se seznam asi 20 převážně místních umělců různých stylů, pořádá bezplatné workshopy a má krásnou malou zahrádku. “Je to poprvé, co je tady současná galerie,” říká umělkyně Melanie Thompson. “Důraz není kladen na bohyně.” Získáte větší mix.
Melanie žije v Glastonbury přes 30 let. “Je to nebe a peklo,” přiznává. “Je to na několika liniích a, ať si myslíte cokoli, je to skvělé místo k energickému životu. Ale líbí se mi to. Můžete dělat cokoliv. Můžete chodit nazí po ulici a nikdo si toho nevšimne.”
Rozhodnu se, že si nechám oblečení, ale jdu zpátky ulicí, kolem čaroděje Merlina a pouličníka ve staniolovém klobouku až ke královně pohárů. Ne, ne tarotový salon. Jedná se o restauraci ve stylu Středního východu, o které mi bylo mnohokrát řečeno, že je nejlepším místem k jídlu ve městě, možná i v kraji. Zdá se, že Michelin souhlasí, když na jaře udělil Queen of Cups Bib Gourmand.
Šéfkuchařka Ayesha Kalaji je jordánského původu, vyrostla v Anglesey, vyučila se v Londýně a od té doby, co se sem v roce 2021 přestěhovala, spojuje Somersetovu odměnu se svým vlastním dědictvím. „Je to o nalezení spojení s mou kulturní identitou. Něco, co jsem autenticky já. A lidem se to docela líbilo,“ říká s mírným vyjádřením.
Jeho menu je svátkem výjimečných pokrmů, které se mění s ročním obdobím, jako je sýr nabulsi podávaný s černým limetkovým somersetským perským medem, chřest se šlehanou Westcombe ricottou a za'atarem a falafel. Izraelští hosté, které slyším blouznit o falafelech. Co se týká mě? Zapomeňte na rituály v chrámu bohyně Glastonbury: je to chléb Ayesha frena, opálený na grilu hibachi a namočený v labneh z medvědího česneku, který mě přenese do vyšší astrální roviny.
Nakonec vylezu na Glastonbury Tor, na větrem ošlehané panorama pulzující zeleně a pryskyřníků, Levels a Mendips, Quantocks a Jižní Wales. Je to pohled na povznesení duše bez ohledu na vaše duchovní přesvědčení. A Tesco naštěstí vůbec nevyzdvihuji.
Jak to udělat
Swan Hotel ve Wellsu (swanhotelwells.co.uk) je 15 minut jízdy od Glastonbury a slibuje nádherný výhled na katedrálu ve Wellsu. Dvoulůžkové pokoje od 110 GBP.
Restaurace a bar Old Tannery v Red Brick Building je otevřena denně (redbrickbuilding.co.uk). Heart of the Tribe je otevřeno od čtvrtka do pondělí a pořádá mnoho bezplatných akcí (heartofthetribe.com). Queen of Cups má v úterý zavřeno (queenofcups.co.uk).
Více informací: normalforglastonbury.uk; cikcak.org.uk; beckeryislandregenerationtrust.co.uk
