by Je těžké uvěřit, že tento kosmopolitní úsek pobřeží byl před pouhými 150 lety jen vřesovištěm, vinoucí se bournemouthským slunným bludištěm viktoriánských B&B, řetězcových restaurací a kin. Teprve v roce 1870, kdy železnice konečně dorazila do Bournemouthu a zámožní viktoriáni si začali kupovat vily s výhledem na moře a rozvalující se na písku s krajkovými deštníky, začalo nádraží skutečně vzkvétat.
Turismus brzy ovládl ekonomiku, i když, stejně jako v Blackpoolu a Brightonu, nebyl vždy prvotřídní a přímořské letovisko se rychle stalo synonymem nevkusných večírků se slepicemi a levných dovolených s kýblem a lopatou. V poslední době však i tento typ turistů raději míří do Středomoří a zanechává krajinu prázdných obchodů a opuštěných hotelů.
“Neobtěžujte se procházkami po krásných písečných plážích Bournemouthu, centrum města je hrozné, není co nabídnout,” naříká jeden z obyvatel. “Je to škoda, protože to bylo krásné v 80. a 90. letech.” Obyvatelé si stěžují na znepokojivý nárůst počtu bezdomovců a také na omšelé řady prázdných obchodů. Hoteliér v Bournemouthu přičítal rozhodnutí kurióznímu rozhodnutí postavit Castle Point, velké nákupní centrum tři míle od města, což přimělo mnoho velkých obchodů k přemístění.
Rostoucí nájemné navíc vyhnalo mnoho nezávislých lidí, více než 15 obchodů je prázdných podél Westover Road, kdysi považované za jedinou Bond Street v Bournemouthu. Radu někteří obvinili, že resort brzdí. „Dali chlapovi, který si otevřel bar na pláži, tolik problémů, že si sbalil kufry a řekl, že už nikdy ve městě neotevře,“ zabručel jeden z obyvatel. Generální ředitel Brewhouse & Kitchen se sídlem v Bournemouthu Kris Grumbrell řekl, že centrum města „umírá“ a rada zoufale potřebuje „opravit vodovodní potrubí“. Tento politováníhodný obrázek byl znovu potvrzen nedávným průzkumem ILiveHere.com, který jej označil za deváté nejhorší místo pro život ve Spojeném království (podle obyvatel).
Dokáže tedy Bournemouth situaci zvrátit? Vždy budu mít slabost pro přímořské město. Jako nejmladší vyrůstající na ospalém venkově Dorsetu byly výlety do Bournemouthu jako vkročit do rušné metropole. Užil bych si katsu kari ve Wagamama (kvalitní restaurace v roce 2007), utrácel peníze z krvácení v Topshopu a přilepil si každý tester Space NK na kůži, než bych odešel jen s nejlevnějším balzámem na rty. Viděl jsem Sugababes v BIC (horor z koncertního sálu v Bournemouthu), piruetu na pódiu při tanečních vystoupeních v pavilonu Bournemouth a ponořil jsem se do města B‘s Noční život poháněný WKD.
I když poněkud postrádal vzhled (daleko od jeho viktoriánské pláže), vždy jsem uprostřed nákupního šílenství ve stylu Geordie Shore a plážových barů s příchutí Marbelly cítil, že Bournemouth má obrovský potenciál. Stejně tak Nicolas Roach, muž za Harbour Hotels, který si představoval stylový pobyt s více kontinentální příchutí na místě útesu, kde kdysi stál teskný dvouhvězdičkový (a poněkud velkoryse pojmenovaný) Savoy.
Nici se minulý rok otevřelo s velkou fanfárou a lákalo bohaté hosty na příslib sushi obědů, koktejlů u bazénu a elegantních lázní. Mnohými je považován za módní (ale nenáročný) hotel, po kterém Bournemouth dlouho toužil, a za výhodnou nabídku pro Londýňany, kteří opustili šestihodinový shlep v Cornwallu a vydali se na dvouhodinovou cestu vlakem na jižní pobřeží. „Dokonce i pan a paní Smithovi,“ září Roach, který vyrostl poblíž Christchurch a pevně věří, že Bournemouth „už dlouho potřebuje novou injekci života“.
Její portfolio zahrnuje řadu vytříbených a hravých hotelů na nábřeží, z nichž všechny se vyznačují rozepnutým vláknem s nízkou hustotou. V Bournemouthu viděl nejlepší pláž oceněnou Modrou vlajkou poblíž Londýna, místního předměstí s dobrými podpatky, které touží po životním stylu Soho House na moři a skutečně po městě, které by se mohlo znovu objevit se správnou vizí a investicí.
Šachovnicové terasy ve stylu South Beach v Nici, ložnice poseté banánovými listy a kýčovitá umělecká díla jsou pravým opakem klasické viktoriánské přímořské vily, kde je námořní šlechta vystavena ve skříních kuriozit a kde vládnou minulé rytmy. Tady je to spíše Miami. Grilovaný mečoun a bao z vepřového břicha se smývají caipirinhami Taittinger a mango pod jedním z vroubkovaných bílých deštníků 30metrového bazénu a hosté se pohupují mezi léčebnými lůžky v lázních a jejich vybílenými pokoji. “Snažíme se najít místo, kde se každý může dobře bavit – všechny typy, všechny věkové skupiny, se skvělou obsluhou a zábavnou výzdobou…kde mohou večer posedět u ohnišť…kde nehraje hudba.” příliš těžký,“ říká Roach.
Rezervace mluví samy za sebe. Bylo mi řečeno, že nyní existuje pořadník na členství v lázních, pokoje jsou vzácné a obyvatelé Bournemouthu popsali rezervaci stolu v restauraci jako téměř nemožné.
Poslední fáze Nici bude dokončena letos v létě – restaurace Garden Pavillion se stejnou estetikou jako zbytek hotelu posetého palmami. Na otázku, zda by jediný pětihvězdičkový pobyt Bournemouthu mohl sloužit jako katalyzátor renesance města, nedaleký hoteliér navrhl, že by bylo potřeba více, aby se věci otočily. „Tvář Bournemouthu to úplně nezmění, [but] možná, když jsou na pláži další a také exotičtější bary,“ říkají.
Jiskřičky naděje určitě jsou. Bournemouthský historický obchodní dům Bobby's s kosmetickým salonem, zmrzlinou a vzrušující uměleckou galerií, GIANT, se vrátil k životu a nahradil mrtvého Debenhamse ve vodě – k velké radosti obyvatel i návštěvníků, turistů zklamaných nevýrazným centrem. města. Je tu moderní kavárna Spill the Beans a Makers Store, kde řemeslníci z celého jižního pobřeží prodávají svá díla (od grafiky až po svéráznou keramiku). Mezitím nové restaurace, jako je Urban Reef a oceněná veganská Twelve Eatery, vzdorují utlačovanému klimatu a nabízejí vítané alternativy k řetězcům hlavních ulic. V září se každoroční festival Arts by the Sea vrací na víkend s živou hudbou a uměleckými instalacemi.
Má před sebou ještě dlouhou cestu, ale se sedmi mil krásnými písečnými plážemi, jedněmi z nejvlídnějších počasí v zemi a snadným spojením do Londýna má Bournemouth dobrou pozici pro návrat k chutím Miami.
